Momentnyckel: att tänka på

Cyklarna blir minsann lättare; noggrant kalkylerade kolfiber eller trippelreducerade ramar som byggts för att ge optimal styvhet i förhållande till vikt. Viktbesparningen blir på bekostnad av radiell last som egentligen inte ingår cykelramen design. Följden blir att det idag är extremt mycket lättare att klämma eller dra sönder saker. En snabb sökning på dit favoritforum visar återkommande trådar som gängfix och epoxy. Följdaktligen har Momentnyckeln också gjort intåg i cykelverktygslådan och allt fler märken börjar erbjuda ett eller flera alternativ.

Vridmoment = kraft * hävarm <==> M = m * g * l

M= vridmoment [Nm]
m = massa [kg]
g = 9,81 [m/s^2] (jordens tyngdacceleration)
l = hävarm i [m]

Relevanta moment för en cykel?

När det gäller moment på en cykel så pratar man generellt (hela cykeln) ganska låga moment, typiskt <70Nm, där merparten av förbanden utgörs av ett intervall på 4-25Nm. Mer ingående kan man säga att 4-8Nm är vanligt förekommande för styrstammar och sadelstolpar medan vevlager, vevarmar och pedaler ligger mellan 20-70Nm. Rekommenderade värden brukar ofta anslås på själva komponenten eller i medföljande dokumentation. (Länk till rekommenderade åtdragningsmoment för olika komponenter och märken)

(!) Viktigt att känna till är dock att det lägsta värdet alltid förblir det högsta värde som får antas när ett förband innefattar två eller fler komponenter. Ja ni läste rätt! Låt säga ett styre som skall monteras i en styrstam. Styrstammen har rekommenderat åtdragningsmoment på 4-6Nm medan styret inte får klämmas hårdare än 5Nm. I det förbandet är det maximalt tillåtna åtdragningsmomentet hela 5Nm. Så är man på jakt efter att investera i sin första nyckel så torde man enligt mitt tycke börja med en nyckel som sträcker sig över låga moment, gärna 4-25Nm (där risken alltså är störst för  att dra sönder med handkraft). Själv har jag valt två nycklar på respektive 1-25Nm och 20-100Nm.

 

Behöver jag en momentnyckel?

Momentnyckel är absolut inte ett måste. Har man lite känsla och tålamod i sitt meckande kan man känna sig fram genom att inte dra allt för hårt och efterdra lite då och då. En del förlitar sig falskt genom felaktigt kalibrerade och/eller handhavande av en momentnyckel.

 

Konsten att använda en momentnyckel

Momentnycklar finns diverse olika utföranden; fasta eller variabla, digitala eller analoga, klick eller böjutslag. Alla har sina egna för- och nackdelar och jag tänker inte gå in i detalj på respektive variant mer än att fasta nycklar ger ett mer exakt vridmoment (kalibrerat mot ett värde) medan de variabla ger mer flexibilitet genom att täcka in ett större spann på bekostnad av försämrad noggranhet (±3-5%). Många vill såklart köpa en nyckel som täcker ett så stort intervall som möjligt. För detta får man ofta betala mer (ännu mer om för bibehållen hög noggranhet). Nackdelen med nycklar som spänner över större intervall är att man tvingas pussla med adaptrar; t.ex. bitshållare för låga moment och 1/2″ hylsor för högre moment. Genom att bygga på med adaptrar förloras ytterligare noggrannhet. 

Nycklar som spänner över större intervall är också ofta bestyckade med längre skaft (läs hävarm). Detta är i sig inte ett problem men ökar risken för för felaktig åtdragning om nyckeln inte hanteras korrekt. Särskilt sant är detta för momentnycklar med mekanisk ”klick-feedback”. För låga moment med t.ex. bits vill man naturligt kanske inte hålla i ändan av 50cm lång hävarm. Problemet här blir att man faktiskt ökar vridmomentet när man håller längre in på skaftet. Park Tool har en väldigt informativ video som visar varför.

Ett annars vanligt förekommande misstag är också att man lämnar momentnyckeln i ett spänt läge. Detta medför att fjädern med tiden förlorar sin styvhet. Generellt ska man avlasta fjädern så fort man är klar och aldrig jobba med momentnyckeln i dess yttersta lägen. Det är också en bra idé att räkna av 5-15% från målvärdet just för att ta höjd för ev. oscillerande krafter (när du väl cyklar) samt felmarginaler utöver momentnyckelns avvikelser; såsom smorda skruvar eller glatta ytor (kolfiber mot kolfiber).

 

 

 

 

Riktställ: Park Tool TS-2.2p

Tiden är äntligen kommen för att försöka bemästra den adla konsten att rikta sina egna hjul! Ihop med med deras ekerspänningsmätare kanske detta också kan bli starten till egna hjulbyggen? Känns som att hösten framför TVn kommer att få sällskap av denna pjäs. Varför Park Tool igen? Ja, TS-2.2p verkar välbeprövad och kommer kalibrerad och klar (slipper dishverktyg). Ekerspänningsmätaren TM-1 kommer med en sofistikerad mjukvara som enkelt visualiserar upplevd problematik.

Se och hör mer i mitt andra försök till video-hands-on.